Calle Odos Ermou Atenas

Calle larga y rectílinea que sale de platía Síndagma y separa el barrio de Psiri de la ciudad antigua. Entre los modernos edificios surge la iglesia bizantina de Kapnikaréa de los siglos XI-XII, con sendas capillas a los flancos, pórtico al lado derecho y portada de mármol labrado. Siguiendo hacia el norte, las calles peatonales odós Evangelistas y odós Ágiou Markou conducen hasta odós Evripídou, que confluye a mano izquierda con Kedrikí Agorá. A la derecha, entre construcciones modernas, se halla la iglesia bizantina de Ágii Theodóri, una de las más antiguas de la ciudad, reconstruida hacia el 1070. Posee planta de cruz griega precedida de nártex, cúpula sobre columnas y una hermosa fachada.

Platia Sindagma Atenas

La plaza de la Constitución es el centro de la vida económica y social de Atenas. En ella se encuentra el km 0, es decir, el punto a partir del cual se establecen las distancias de las principales vías de comunicación terrestre de Grecia. Este gran espacio abierto, con jardines arbolados, bancos y lugares de encuentro, está rodeado de modernos edificios que albergan las representaciones diplomáticas o comerciales de otros países, o los grandes hoteles (al norte de la plaza, destaca el hotel  Grande Bretagne, construido a mediados del siglo XIX. Al sur, en la cima de una escalinata, se halla el palacio del Parlamento, construido entre los años 1836-1842 en estilo neoclásico, con un pórtico dórico en la planta baja, por el arquitecto alemán Friedrich von Gärtner, para ser la residencia del rey Otón de Baviera. La familia real se trasladó en 1935 a un nuevo palacio y, actualmente, su antigua residencia es la sede de la Cámara de los Diputados, elk Consejo de Estado y el Ministerio de la Presidencia.

Delante del palacio, en la base de la escalinata, se halla el monumento al Soldado Desconocido. Su guardia de honor es realizada por dos euzones ataviados con su típico uniforme de origen epirota, con fez y zaragüelles. El cambio de guardia de los domingos, a las 11 de la mañana, es espectacular.

Plaza Sintagma

La antigua Tracia abarcaba gran parte de lo que es hoy Bulgaria y la Turquía europea, además de la franja costera griega entre los ríos Néstos y Évros. la colonización griega del litoral a partir del año 800 a.C. provocó frecuentes enfrentamientos con las tribus tracias nativas. La Vía Egnacia atravesaba la región, sembrando a su paso fortificaciones romanas y, más tarde, bizantinas. Con posterioridad racia sería invadida y ocupada por los eslavos y lo otomanos. Entre 1913 y 1023 se la repartieron, tras varias guerras, Bulgaria, Turquia y Grecia. pese al dramático intercambio de población que se produjo entre Turquía y Grecia en 1923, se permitió que se quedaran los musulmanes de la parte griega de Tracia a cambio de la protección dada a 125000 ortodoxos griegos que permanecieron en Estambul (en la actualidad tan sólo quedan unos miles, mientras que el número de habitantes musulmanes en Tracia ha aumentado ligeramente hasta cerca de 130000).

La minoría étnica turca vive en su mayor parte en Xánthi, Komotiní y en los llanos al sudeste de las dos ciudades; también en esta zona habitan los gitanos convertidos al islamismo y se habla turco. En los montes Ródope, al norte de Xánthi y Komotiní, reside otra minoría islámica, los pomaks, descendientes de los herejes medievales bogomilos; hablan un idioma eslavo y cultivan tabaco en terrazas en las laderas de las montañas.

El mercado del sábado, que se celebra al aire libre en Xánthi, a 53 km de Kávala, constituye una buena introducción a las peculiaridades musulmanas de la región. Las mujeres turcas y pomaks visten largas túnicas oscuras y velos de un solo color, que paulatinamente se están sustituyendo por otras más elegantes de color gris o marrón y por velos estampados. Las gitanas llaman la atención con sus coloridas bombachas shalvar y sus pañuelos atados detrás de las orejas. Muchos de los hombres todavía llevan feces rojos de fieltro o casquetes blancos. Por la noche se arma un buen jaleo en los numerosos bares y cafés a la última de la cercana Vasilísis Sofías, gracias a los estudiantes de la Universidad de Tracia.

Tracia

Xánthi se convirtió en un próspero centro comercial y administrativo en el siglo XIX gracias al tabaco. Se contrataron canteros famosos de Epiro para edificar las mansiones de los comerciantes, los almacenes de tabaco y las khans (posadas). Las Khans, grnades edificios cuadrados con un patio central, eran lugares de descanso y compraventa próximos a la plaza del mercado. Una de estas viejas mansiones, al pie del casco antiguo, es ahora el Museo del Folclore. Más arriba se encuentran los alminares y las casas del barrio turco, muchas de las cuales disponen de antenas parabólicas para sintonizar los canales de la televisión turca.

En Komotiní, a 56 km de Xánthi pasando por la laguna de Vistonída, un refugio de aves, y el monasterio de Agios Nikólaos, rodeado de agua, los musulmanes representan casi la mitad de la población. No luce un atractivo tan inmediato como el de Xánthi, pero también aquí existe un viejo zoco de calles adoquinadas, además de muchas tiendas diminutas, 14 mezquitas en uso y antiguas cafeterías en las que los ancianos charlan en turco en voz baja o juegan con sus cuentas tespih. El Museo del Folclore, en una bocacalle del parque central, exhibe bordados y trajes regionales y piezas trabajadas en metal; el Museo Arqueológico atesora objetos hallados en yacimientos tracios como Abdera, al sur de Xánthi, y Maroneia, al sur de Komotiní.

Avdira no compensa la visita debido a lo descuidada que está, aunque de allí salieron dos grandes filósofos; Demócrito, el primero en exponer la teoría atómica, y el sofista Protágoras, a quien se atribuye la máxima ”El hombre es la medida de todas las cosas”. Según la leyenda, Ulises recaló en Maroneia después de dejar Troya en su viaje de retorno a Ítaca, donde adquirió un dulce vino tinto que más tarde le salvaría a él y a sus acompañantes del cíclope Polifemo; estando atrapados en su cueva emborracharon a Polifemo con el vino, de forma que, mientras dormía, le sacaron su único ojo y así lograron escapar escondidos bajo los estómagos de las ovejas del cíclope. Una gruta al norte del limitado yacimiento lleva el nombre de la cueva de Polifemo; quizás resulte más cautivador el pueblo medieval de Marónia, en el que se conservan algunas casas de madera.

Desde Komotiní la carretera zigzaguea a lo largo de 65 km entre desnudos cerros hasta descender al triste puerto de Alexandrúpoli, vía de acceso a la isla de Samotracia. Es preferible seguir hacia el interior del valle del río Évros, sobre todo si disfrutas contemplando aves. El delta, al este del balneario romano de Traianopolis, mientras que la Reserva Forestal de Dadiá, una campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza con un final particularmente feliz, ofrece refugio a buitres negros y de Rüppell. Entre medias puede hacerse un alto en Féres para visitar su iglesia del siglo XII, Panagía Kosmosótira, cuyo interior suele estar abierto al público.

Al norte del desvío a Dádia la primera población es Suflí, antaño famosa por la fabricación de seda. Los campos de trigo han reemplazado a las moreras de cuyas hojas se alimentaban los gusanos de seda, y tan sólo un pequeño museo rememora la desaparecida industria.

En Didimótikho, a 30 km río arriba, existe una fortaleza bizantina en la cima del casco viejo, y en la plaza una mezquita abandonada con visos de pertenecer al período selyúcida (y anterior). Desde aquí la mayoría de los coches se dirigen a Edirne, ya en Turquía, aunque es posible avistar sus esbeltos alminares desde la villa fronteriza de Kastaniés, en territorio griego.

Macedonia Oriental

Al norte de Áthos la carretera de la costa serpentea entre varios centros turísticos del golfo de orfánion, muy frecuentados por los habitantes de Salónica y de Sérres, para luego cruzar el río Strimon a la altura de la antigua Anfípolis. Son escasas las ruinas que se conservan de esta ciudad, un asentamiento tracio colonizado por Atenas en 438 a.C. La mayoría de los que por allí pasan se contentan con echar un vistazo desde el puente al León de Anfípolis, una descomunal estatua reconstruida con fragmentos de los siglos IV y III a.C. En la orilla este de la carretera se bifurca: por un lado una autopista costera, más rápida pero menos espectacular, y por otro la carretera del interior, que discurre por la base del monte Pangeo pasando por Eleftherúpoli.

Ambas convergen en Kavála, la segunda ciudad de Macedonia; al igual que Neápolis, fue una importante escala en la Vía Egnacia y puerto de la antigua Filipos. En la época otomana Kávala era un destacado centro de secado y exportación de tabaco, auqnue en la actualidad arriban al muelle más transbordadores de pasajeros que se dirigen a Tasos y el norte del Egeo que barcos mercantes. una mansión de los días de la bonanza del tabaco e ahora el Museo de Arte Moderno y Folclore, que expone obras del escultor natural de Tasos, Polígnotos Vágis. Entre las piezas del moderno Museo Arqueológico figuran objetos funerarios hallados en Avdira y Anfípolis.

Pasar allí la noche no suele ser una prioridad para la mayor parte de la gente, aunque el barrio medieval amurallado de Panagía, al sudeste del puerto, bien merece un tranquilo paseo hasta la ciudadela de lo alto de la colina, unida a la ciudad moderna por un acueducto del siglo XVI. Comience la ruta en Pulídu, pasando junto a un grupo de restaurantes muy concurridos por las gentes del lugar y en seguida llegará a la puerta del Imaret, un vasto recinto que según se afirma es el mayor edificio público islámico de los Balcanes. En principio era un hospicio y albergue, y tras años de abandono reabrió sus puertos a comienzos de la década de 1990 como bar-restaurante, inigualable en cuanto a su ambientación.

A unos 14 km en dirección noroeste, la antigua Filipos no contiene demasiado que sea mocedonio, aunque su nombre se debe a Filipo II. desde la acrópolis, en la que se levantan tres torres medievales sobre al ruinas de las murallas macedonias, se divisa una amplia panorámica del campo de batalla en el que Filipo alcanzó la fama. Allí, en el año 42 a.C., la suerte de los romanos pendía de un hilo, pues las fuerzas republicanas de Bruto y Casio, que habían participado en el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., se enfrentaban a los ejércitos de los vengadores de este último, Marco Antonio y Octavio. Tras la derrota, tanto Casio como Bruto se suicidaron; la batalla de Accio en el 3 a.C. fue el último combate entre los dos vecedores.

Entre las ruinas romanas, casi todas al sur de la autopista, figuran los cimientos del foro y la palestra, además de unas letrinas públicas bien conservadas en la esquina sudoeste del yacimiento. Filipos se considera como el primer lugar de Europa donde San Pablo predicó el evangelio. Llegó en el año 49 d.C., pero agravió a los paganos y fue encarcelado (una cripta romana con frescos señala ahora el sitio). Sin embargo, en 55 d.C., recibió una mejor acogida de la congregación a la que luego aludiría en su Epístola a los Filipenses. En el siglo VI el cristianismo ya estaba muy arraigado en la ciudad, como lo demuestran los restos de varias basílicas-iglesias tempranas.

Si conduces hacia el este desde Kávala, pronto cruzarás el río Néstos, la frontera entre Macedonia y Tracia, por el vértice de la llanura aluvial, una ancha extensión de campos de trigo y tabaco. Viajando en tren es posible contemplar algunos bellos paisajes de la garganta del Néstos, o también desde la vieja autopista entre Dráma y Xánthi.

A medio camino entre el mar Adriático al oeste y el río Évros (Marica) al este, Salónica es la segunda ciudad de Grecia, y ”capital” desde 1923 de Macedonia, y Tracia. A apenas 100 km en dirección norte convergen las fronteras de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria y Grecia, una línea divisoria que no fue establecida hasta después de la Primera Guerra Mundial.

Calcídica

La zona de Calcídica, al igual que todo el nordeste de Grecia no posee los majestuosos yacimientos arqueológicos y los formidables templos en ruinas del centro y el sur de Grecia. Debido a su latitud, el verano es corto, con la consiguiente escasez de vuelos baratos desde el extranjero. No obstante, su proximidad a otros estados balcánicos y su relativamente reciente incorporación a Grecia le otorgan una mayor variedad étnica, sin olvidar su alegre música y su gastronomía. Los yacimientos antiguos se dividen en dos categorías; o bien demasiado pobres, o bien auténticos pergaminos en los que se puede leer la huella de distintas civilizaciones. Uno de los mejores ejemplos de estos últimos es la propia Salonica.

Salónica

Para un turista que llegue desde el mar, Salónica ofrece un frente uniforme de modernos bloques de apartamentos característico de tantas ciudades costeras del Mediterráneo. A principios del siglo XX, la vista estaba jalonada de alminares que se elevaban elegantes en medio de los tejados de una ciudad que ascendía pintoresca entre fortificaciones medievales hacia el barrio alto, con extensos cementerios fuera de las murallas. Tras el gran incendio de agosto de 1917, que destruyó más de la mitad de la urbe, se encargó en seguida a los arquitectos franceses y británicos, que en aquel momento acompañaban a fuerzas expedicionarias aliadas, que proyectasen un nuevo plan para la ciudad. Los edificios art déco que han sobrevivido adornan los anchos bulevares frente al mar que trazaron esos hombres, si bien se hizo caso omiso de su consejo de prohibir las torres altas.

El viejo barrio de Kástra, situado en las faldas de un monte, fue uno de los elementos que se salvaron del fuego. Rodeados por las murallas romanas y bizantinas, o dispersas a lo largo de los bulevares de asfalto o las calles peatonales, hay edificios otomanos privados y públicos, lápidas de judíos desterrados, ruinas romanas e iglesias bizantinas. Y tras años de abandono se ha comenzado por fin a restaurar de forma selectiva y a señalizar todo ese magnífico patrimonio arquitectónico, una excelente consecuencia de la elección de Salónica en 1997 como capital cultural europea.

Salonica Historia

El rey de Macedonia Casandro fundó Salónica en los años 316-315 a.C., a la que bautizó con el nombre de su esposa. Sin embargo, la ciudad ganaría importancia con los romanos el verse vitalizada por la Vía Egnacia, que iba desde la costa del mar Adriático hasta el Helesponto, el estrecho de los Dardanelos. San Pablo visitó Salónica en dos ocasiones y escribió dos epístolas para los tesalonicenses; el cristianismo (y la ciudad) cobraría nuevos bríos gracias a los emperadores bizantinos, sobre todo a Teodosio y a Justiniano, quienes iniciaron la construcción de nuevas iglesias para complementar las que habían sido adaptadas de edificaciones romanas. A pesar de las incursiones eslavas y sarracenas, los frecuentes terremotos, los incendios, los insalubres pantanos en las afueras de la ciudad y la falta de agua, la tenaz Salónica logró prosperar.

A partir de 1500 un gran número de judíos sefardíes exiliados de la península Ibérica se instalaron en ella, la que constituiría el rasgo más característico de Salónica durante los siguientes cuatrocientos años. La víspera de las guerras balcánicas representaban algo más de la mitad de toda su población, que era de 140.000 habitantes, lo que la convertía en la mayor ciudad judía de su época. En 1943 vivían allí 70.000, los cuales fueron deportados a los campos de exterminio nazis. En la actualidad quedan menos de 1.000.

Tras las tres guerras previas al año 1023, Salónica se convertiría en la ciudad por antonomasia de los refugiados griegos: en términos absolutos puede que hubiese más en Atenas, pero en cuanto a la proporción en número de habitantes no existe en el país otra urbe más típicamente propia de Anatolia, con sus apellidos turcos (Dereli, Mumtzis,…) y una cocina muy sazonada que no es corriente en otras regiones de Grecia. Los apodos con los que se reconoce a sí misma son desde hace mucho I Protévusa tón Prosfigón (la capital de los refugiados), por el conjunto de barriadas de la década de 1920 que se extienden por Macedonia oriental, todas ellas con el prefijo ‘Néa’; y Ftokhomána (la madre de los pobres).

Sin embargo, la Salónica del siglo XX no es únicamente un continuo ir y venir de pobladores. Después de muchos años de estar a la sombra de Atenas, por fin ha encontrado su razón de ser. La Feria Internacional que se celebra todos los meses de octubre en unos terrenos destinados a tal fin junto a la universidad ya hace de ella un importante foco comercial de los Balcanes, y ahora que el bloqueo de Macedonia ha concluido, su puerto está destinado a convertirse en la vía de acceso natural hacia los Balcanes altos. Incluso antes del año en que fue capital europea de la cultura Salónica ya avanzada resuelta, con modernos restaurantes y discotecas abiertos en edificios históricos, y cuyos músicos nativos (como Savvópulos y Nikos Papázpglu) se contaban a menudo entre los más populares de la música griega.